龙江随笔

（一）

这已是来哈市的第五天，难得的清闲。怀揣着从报亭买来的地图，踏上旅途，陌生的城市、陌生的街道，未知的征程。

半个钟点的颠簸过后，我来到了被当地人称作为江堰之处，穿过市井云集的小集市，我步行上到了江堤之上，这里便是斯大林公园。在离江水不足三步之遥，席地而坐，任由江风拂面水花拍溅，好不快哉！

好些人，与我一致，江堤作椅，石梯为座，由此看来自己并不孤单。从远处飘来的汽笛声，引我侧目，铁桥上一组列车正伴随着规律的咔嚓声驶向江的北岸。我知道，那里是一个叫做太阳岛的地方，另一番景致。

    无意中瞥见，离我十丈开外，一位中年妇女席地而坐，身边靠着一部买菜用的小拉车，车上错落着些许新鲜蔬果。从其口中，竟然隐隐传来温婉凄凉的音律，细细听来，不由心中一片涟漪。只听得那唱段字正腔圆，满是感情，投入在忘我的天地中，丝毫没有觉察到身边他人的存在。我悄悄凑近过去，生怕坏了此间的雅致，在她身后坐了下来，耐下性子，倾听起来……也不知过了多久，阳光透过树荫打到了我的脸上。时间已经不早了，带着些许的无奈，我悄然起身。但更多的是满心的释然和对这个城市的好感，我告别了这片令人不舍得公园一角，开赴新的目的地……

徜徉在中央大街的石子路上，我能感受到一股似曾相识的感觉，那感觉如此亲切，恍若在我的生命中依稀可见。是的，哈尔滨，和我的故乡上海是如此的近似，两个城市都有着一段长长的殖民史。从街道两边的建筑风格看来，日本和俄国，给她所带来的城市印记为最多。于是乎，观察中央大街上的建筑风格，便成了我此行无论如何和忽略不了的重中之重。从踏入这片街区起，心中便有着难以名状的亲切感，熟悉的味道飘然而至。

（二）

建筑，是城市的象征，亦是一个城市的灵魂。

中午参观的圣·索菲亚大教堂，却成了我此行的一大遗憾。作为远东地区最大的东正教教堂，深谙历史的人，也许不难发现，它和公元325年伟大的拜占庭帝国修葺的那座世界奇迹具有相同的名字。圣·索菲亚这座“智慧”的象征，随着拜占庭帝国的崩溃，同时也印证了东正教的没落。在中国，亦如斯夫。它的意义，在这座城市的管理者眼中，也许只是一座年代久远的保护建筑，并不是因为它的东正教的教堂身份。华丽的背后，遮盖不住的是没落的虚无。教堂入口处的小商贩、门口如织的看客、咫尺间搭建的商业活动的脚手架和气球……人为阉割过的保护措施，恰恰印证了城市内涵的空洞。

从教堂踱了出来，已临近饭点。晌午的太阳似乎要把一切的阴霾都蒸发了放肯罢休，天空中晴朗地不剩一丝云彩，只有树枝上的知了在不知疲倦地叫嚷着。

盛夏的哈尔滨。

街边不远处的KFC同样颇具人气，从教堂中出来的人们快步走向那硕大的红字招牌，伴着路边商店的喧嚣声，准备着以最大的速度饕餮一番……

（三）

年前购入的《日常显示的变态核心》中，吴冠军也关注过相同的话题。

圣·索菲亚的表征内所暗藏着的意识形态逻辑与我们所喝的“decaf”是何等的相似：一种没有“X”的“X”。前者是没有宗教活动的宗教场所，后者是不含咖啡因的咖啡。人的欲望，实际上都是由幻想来支撑的。而圣·索菲亚的现状，和这种幻想是一致的。

我不难得出下面的解释：表面上人们想要这座老教堂，但是实际上想要的只同其幻想相一致的“好东西”，却不是完完全全地想要“它”（一座有着重要人文意义的老教堂）；那是因为，欲望对象（一座完美的金碧辉煌的城市形象代言人）的实质，会给人们的幻想带来麻烦或根本损害（如东正教的宗教活动，或是很难恢复文化氛围）。

在我的眼中，现在的圣·索菲亚大教堂，和超市里放眼可见的无籽西瓜、无酒精啤酒、无热量巧克力并无二致。在被Jameson经典术语称之为的“晚期资本主义社会”中，主导我们这个社会的意识形态逻辑的本质就是：彻底的享乐主义。在这种逻辑下，咖啡可以随便喝，它不会让你睡不着觉；巧克力尽管吃，因为没有的热量，不会让你发福；当然名胜古迹也任由你随便看，极端时间内你便能从地球的这头飞到那头，匆匆看个大概后，立刻飞往下一个经典。总之一句话：用最短的时间完成它！

（未完待续）